Damasco, damascata

I tessuti designati con il nome di damasco sono costituiti da seta, filo di seta, lana, lana e cotone, solo cotone, ed infine cotone misto a filato. Parleremo prima di damasci di seta.

I tessuti designati sotto la denominazione di damasco sono costituiti da seta, filo di seta, lana, lana e cotone, solo cotone, ed infine cotone misto a filato. Parleremo prima di damasco di seta.
Sembra che il nome di questo tessuto gli sia stato dato perché i primi tessuti di questo genere provenivano dalla città di Damasco in Siria. Secondo M. Pardessus (Raccolta di leggi marittime anteriori al XVIII secolo), a partire dalla dinastia dei Merovingi, vale a dire dal V e VI secolo, Damasco ci ha inviato vari tipi di tessuti di seta, che veniva fabbricata lì in quantità, e che furono oggetto di una considerevolissima esportazione.
Per tutto il Medioevo, i tessuti di Damasco godettero di grande fama. Erano anche chiamati semplicemente damaschi. La varietà di questi ricchi tessuti era prodigiosa; la prova di ciò può essere trovata in vecchi conti o inventari. C'erano tutti i colori e le sfumature; tuttavia, il damasco bianco sembra essere stato il più raro e il nero il più comune, ma sono stati trasformati in verdi, blu, porpora cremisi, gialli, rossi, vermigli, ecc.
C'erano anche due colori, ad esempio blu e bianco, verde e viola, ecc., ecc.
Quanto alle stoffe chiamate tele d'oro di Damasco, erano, propriamente parlando, tele d'oro o d'argento, che provenivano da Damasco, o che si supponeva provenissero da lì. È addirittura molto probabile che tutto il damasco non sia stato realizzato esclusivamente nella città che gli ha dato il nome, e che provenisse da tutto l'Oriente. È risaputo, inoltre, che i cinesi hanno fabbricato questo tipo di tessuto fin dai tempi più remoti.
È anche accertato, da inventari del XIV secolo, che, da quel momento, i damaschi furono in uso presso la corte dei duchi di Borgogna, dove il lusso era portato ad altissimo grado.
Il damasco era più comunemente usato per l'abbigliamento di entrambi i sessi; tuttavia, fu utilizzato anche per altri usi, e ciò che lo prova è che in un resoconto del 1432 (vedi la Storia dei Duchi di Borgogna, 2émé parte, volume 1), si parla di due parti di stoffa di Damasco molto ricca, acquistata da un mercante di nome Paul Melian, originario di Lucca e residente a Bruges. Questi due pezzi di tessuto erano destinati a coprire i luoghi di sepoltura di due figli del duca di Borgogna, poiché era allora usanza stendere ricchi tessuti sulle tombe.
Numerosi altri resoconti o inventari coevi, o più recenti, parlano dei fogli damascati di Lucca.
Osserveremo qui che, secondo tutte le apparenze, le denominazioni di panno di Damasco e semplicemente di damasco, furono date, nei secoli XIV e XV, a due diversi tipi di tessuti; tali denominazioni indicavano, per uno di questi tessuti, la vera o presunta provenienza; per altri, il disegno che li decorava.
Ma dal XVI secolo, sbiadita questa distinzione, esistevano solo tessuti damascati, che non erano sempre di seta.
È abbastanza certo che, a partire dai secoli XV e XVI, damaschi e altri ricchi tessuti non provenissero solo dall'Oriente, da Costantinopoli e dalla Spagna; Li ha fatti anche l'Italia. Firenze, Lucca, Bologna, Venezia, Milano e Genova, ebbero da allora in poi molte botteghe dalle quali uscirono e si esportarono in quantità abbastanza grandi, velluti, rasi, damaschi, taffetà, serge e altre varietà di sete.
I tessuti di seta venivano poi realizzati in quasi tutte le città d'Italia. Vicenza, Genova e Bologna fornivano soprattutto tessuti uniti; ma le manifatture più considerevoli e più avanzate dal punto di vista dell'arte erano quelle di Lucca e di Venezia, i cui prodotti si cercavano non solo all'estero, ma in Italia e anche nelle città dove si facevano anche le sete. Questo è ciò che trovano i documenti contemporanei; perché le menzioni di tele d'oro e di seta lucchesi si trovano ad ogni istante nei vecchi resoconti o inventari che abbiamo dovuto consultare, dovute al soggiorno che i papi fecero abbastanza a lungo ad Avignone, un aumento della prosperità industriale. Successivamente nella contea furono introdotte la coltura del gelso, l'educazione dei bachi da seta e la fabbricazione di alcuni tessuti di seta.
In origine ad Avignone si realizzava solo un tessuto con ordito in seta e trama in lana, conosciuto allora con il nome di doucette. Ma ben presto vi furono tessute tutte le stoffe di seta, semplici e sagomate, soprattutto il damasco, la cui lavorazione fu introdotta dai genovesi venuti a stabilirsi ad Avignone.

La lavorazione della seta fu introdotta in Francia, a partire dal XV secolo, sotto il regno di Luigi XI.
Per lungo tempo si è creduto che la prima manifattura esistente in Francia, fosse fondata a Tours nel 1470; ma le lettere patenti di Luigi XI, date ad Orleans, nel 1406, provano che Lione aveva la precedenza su Tours per lo sfruttamento di questa industria. Comunque sia, i privilegi concessi da questo monarca a Lione e Tours, i vantaggi e le immunità concessi ai lavoratori della seta che sarebbero venuti a stabilirsi in Francia, furono potenti incoraggiamenti e contribuirono notevolmente al progresso di questa industria. .
Ma è dal regno di François Ier, che le manifatture di Lione iniziano a prendere uno sviluppo notevole. Nel 1536, questo principe essendo a Lione, al ritorno della spedizione sabauda, concesse, su richiesta dei consoli o consiglieri della città, lettere patenti in forma di statuto, a favore della fabbrica di seta di Lione.
In questa carta si dice che il re, per attirare a Lione i velluisti, genovesi e altri, "vuole che possano acquistare nel regno tali beni mobili e immobili, e disporne per testamenti, donazioni inter vivos o altrimenti, come meglio credono; e che le loro mogli, figli ed eredi nati e nascenti, possano succedere come se fossero nativi del regno, senza prendere lettere di naturalità o aubaine, né essere costretti a pagare alcuna rendita o indennità. Desidera inoltre Sua Maestà che detti lavoratori siano esenti da tutte le taglie e tasse, ecc., ecc. "
Due genovesi, Etienne Turquety e Barthélemy Nariz, furono i primi a farsi avanti per raccogliere i benefici di questa carta; vennero a stabilirsi a Lione con otto compagni di lavoro, e stabilirono il loro domicilio nel distretto di St-Georges. Presentati a consiglieri e assessori dal famoso mercante Gadagne, esponevano i prodotti da loro realizzati, ed ottenevano, oltre all'autorizzazione all'esercizio di mestieri, anticipi di fondi destinati a facilitarne l'inizio.
Ma bisognava correggere l'erronea e generalmente troppo accreditata opinione che attribuisce a questi due genovesi l'introduzione nella nostra città della manifattura di tessuti di seta.
Poiché siamo stati guidati dal nostro soggetto su alcuni dettagli storici, ne aggiungeremo altri.
I successori di François Ier incoraggiarono come lui lo sviluppo delle manifatture di Lione; i privilegi che questo monarca aveva concesso agli stranieri che ci avrebbero portato la loro industria furono successivamente confermati da Enrico II nel 1548; da Carlo IX, nel 1564 e nel 1567; da Enrico III, nel 1574; da Enrico IV, nel 1595; da Luigi XIII, nel 1616, ecc., ecc.
Ma, oltre alle immunità concesse ai produttori di seta, i sovrani che abbiamo appena menzionato favorirono anche la prosperità delle fabbriche di seta di Lione, facendo di questa città l'unico magazzino per tutte le sete straniere che entravano in Francia.
Così, François Ier (1540), Carlo IX (1566), Enrico III (1585), Enrico IV (1605), Luigi XIII (1615), concessero a Lione questo privilegio che offriva notevoli vantaggi al commercio di questa città.
Dagli editti e lettere patenti date nelle date sopra, si prescriveva che i mercanti di Parigi, Tours, ecc. ecc., dovessero ritirare le loro sete da Lione, o almeno spedirle là; o che fossero stati introdotti in Francia per la via di Marsiglia, venendo dal Levante; o che fossero entrati dal Pont-de-Beauvoisin, venendo dall'Italia.
È senza dubbio a causa di questo obbligo, ancor più che in conseguenza della prosperità della manifattura di Lione, allora ancora agli inizi, che si assiste, dall'inizio del Cinquecento, all'uso dei tessuti. per l'abbigliamento, diffuso nella nostra città a un punto che ci sembrerebbe improbabile, se non si trovasse altrove, allo stesso tempo, una sorprendente abbondanza di tessuti di seta usati per l'abbigliamento.


La relazione dell'ingresso di Luigi XII a Lione, nel 1507 (vedi l'opera intitolata: Relations des entry solennelles dans la ville de Lyon. -Lyon, 1752), ci insegna che alla Porte du Rhône, su un patibolo, apparvero personaggi : “Ovvero, una ragazza vestita di taffetà rosso, che significa FORZA; un'altra ragazza, vestita di taffetà pers (blu), che significa ATTENZIONE un'altra, vestita di taffetà giallo, che significa DILIENCE; un altro, vestito di taffetà viola, a significare VAILLANCE, ecc., ecc. "
Inoltre si dice: “In seta erano vestiti anche altri personaggi, come Noble-Vouloir, il Principe, Proserpina, Francia, Giustizia, Pietà; i quali hanno fatto al re un complimento in versi, adatto al personaggio che rappresentavano".
Notiamo a questo proposito che Lione non era solo allora una città industriale; era soprattutto il magazzino della seta dall'Italia e dal Levante. Quindi la sua popolazione era composta da quasi tanti italiani quanti figli della terra. Un fatto alquanto curioso è stabilito dai resoconti degli ingressi solenni dei sovrani; occasioni in cui, come abbiamo detto, si esibiva un grandissimo lusso di sete. Quando Francesco I entrò per la prima volta a Lione, il 15 luglio 1515, i consiglieri comunali andarono ad incontrare il monarca, vestito con abiti damascati abbronzati e farsetti di raso cremisi.
Dopo di loro venivano i lucchesi, vestiti con abiti di damasco nero; poi i fiorentini, vestiti con abiti di velluto; infine i bambini della città, vestiti di panno bianco, raso bianco e velluto. I lucchesi ei fiorentini marciarono dunque davanti ai lionese; ma diciassette anni dopo le cose andarono diversamente. Così nella sfilata che ebbe luogo il 27 maggio 1533, quando la regina Éléonore entrò nella città di Lione, gli stranieri lasciarono il posto ai bambini della città.
Il bisogno che ebbe allora il nostro setificio, ancora agli inizi, di armi esercitate, spiegherà la presenza di tutti questi stranieri. Ma questi Genovesi, questi Lucchesi, questi Fiorentini, che poi figuravano nelle corporazioni nelle cerimonie pubbliche, non erano solo tessitori di seta, attratti a noi dalla prospettiva dei vantaggi offerti loro dalle ordinanze regie. Molti di questi stranieri erano commercianti e banchieri stabiliti a Lione; forse, fattori delle varie case mercantili di Genova, Firenze, Lucca, ecc.
Sappiamo, inoltre, che le guerre civili del Medioevo avevano costretto molte famiglie italiane a rifugiarsi in Francia, e che a questa emigrazione si devono alcuni nomi divenuti illustri nei nostri annali per i servizi resi alla Francia. società; tra gli altri i Gondi, i Pazzi, i Capponi, i Gadagne, i Pestalozzi, i Sève, gli Spons, ecc., ecc., tutti stabiliti e naturalizzati a Lione nel XV e XVI secolo.
La digressione in ambito storico, a cui abbiamo dato uno sviluppo che ha il suo lato utile, ci ha allontanato un po' dall'argomento di cui ci occupiamo in questo momento. A partire dal XVII secolo, quando iniziò un'epoca di splendore e prosperità per le manifatture lionese, la produzione di tessuti lavorati, e tra gli altri damaschi sia per mobili che per abiti, assunse una prodigiosa estensione nella nostra città. Si distingueva tra damaschi per abiti e quelli per mobili; il damasco bordato e brocciato, ecc... ecc.
Ma non ci siamo limitati a realizzare damaschi di seta, e la fabbricazione di damaschi chiamati caffirts risale a molto tempo fa. In questo tipo di tessuto, che imitava il vero damasco, solo l'ordito era di seta; abbiamo usato per la trama, il filo, la lamina, la lana, il cotone, e talvolta anche i capelli.
Nel secolo scorso il damasco è stato realizzato ad Abbeville, nel paese di Caux, a Châlons-sur-Marne, in alcune città delle Fiandre, in particolare a Tournay; sono stati anche realizzati in Olanda. Ecco le differenze che esistevano tra i prodotti di queste varie località:
Il damasco di Abbeville era lavorato allo stesso modo del damasco di seta, con grandi disegni, cioè con fondo e fiori; l'ordito era di filo e la trama di cotone.
Quelle del paese di Caux erano a piccoli disegni, cioè a righe invece che a fiori; non c'era, inoltre, altra differenza tra loro e quelli di Abbeville.
I damaschi dell'Olanda erano tutti di seta, ma molto più leggeri dei nostri.
Quelli che si facevano a Châlons-sur-Marne, Tournay e nelle vicinanze di questa città, erano di pura lana in trama e in ordito.

Il damasco proveniente dalla Cina o dall'India era molto importante in Europa nel secolo scorso. Erano molto richiesti, perché conservavano la loro bellezza dopo lo sgrassaggio, una qualità che i nostri tessuti di questo tipo non avevano. Erano chiamati damaschi cinesi, perché erano realizzati in questo paese, almeno per la maggior parte; e sotto quello dell'Indiana Damasco, perché era dagli indiani che di solito li compravano i dipendenti della Compagnia inglese delle Indie. Erano larghi da 45 a 50 centimetri e i pezzi variavano da 8 m. 40 c. a 13 mt. 20 c., e 14 m. 40 c. lunghezza.
Ad Amsterdam i damaschi cinesi, quelli lucchesi e quelli della stessa Olanda furono oggetto di un grande commercio nei secoli XVII e XVIII.
Al giorno d'oggi, i mobili in damasco di seta per mobili sono ancora prodotti dalla Cina: sono venduti in pezzi da circa 15 a 16 metri e la larghezza ordinaria del tessuto è di 0 m. 70 c. ; la loro solidità li rende apprezzati, ma la seta usata nella loro fabbricazione è meno fine di quella di tessuti simili fatti a Lione.
La fabbricazione del damasco di seta aveva un tempo, a Tours, un'importanza piuttosto grande; tessuti di questo tipo sono stati realizzati lì per abiti e mobili. Al giorno d'oggi, le fabbriche di questa città producono solo damaschi per mobili; ma questa produzione è abbastanza considerevole.
Non è lo stesso a Nîmes, dove la lavorazione del damasco di seta per mobili, un tempo importante, è attualmente quasi abbandonata.
Le manifatture di Lione producono bellissimi damaschi di seta per uomini e abiti. Questi ultimi vengono lavorati in qualità più fini e, naturalmente, in modelli più piccoli. Tessuti di questo tipo per mobili, di solito hanno 70 c. di larghezza. Quelli che sono fatti per gli abiti variano molto, sia in dimensioni che in larghezza. Lione può essere considerata il principale centro di produzione di damasco per abiti; perchè se è fatto in altre località dove ci sono fabbriche di seta, è in quantità molto piccola. Quindi possiamo dire che Lione monopolizza quasi questa specialità di tessuti.
Berlino e Vienna hanno fabbriche di damasco di seta per mobili; ma i loro prodotti non possono competere con quelli di Lione.
La meccanica jacquard, sostituendo processi più semplici al lento, costoso e scomodo lavoro del telaio di traino, ha permesso di dare un notevole sviluppo alla produzione di tessuti sagomati, ed in particolare a quella del damasco, cioè per effetto dell'abbassamento il prezzo del lavoro, o perché questa riduzione del lavoro ha facilitato l'uso di materiali meno costosi. Di conseguenza, il consumo di tessuti damascati è notevolmente aumentato.

Da tempo è noto il damasco di lana e seta, composto da un ordito riempito di seta e una trama di lana pettinata; ma sono poco più di trent'anni al massimo che questo tipo di tessuto è entrato nel consumo abituale. L'Esposizione del 1834 fu la prima in cui furono assegnate medaglie ai manifatturieri che avevano prodotto mobili damascati in concorso trattati in pura lana, o in cui la lana veniva mischiata con seta o cotone.
Abbiamo visto sopra che, dal secolo scorso, fabbricavano a Châlons-sur-Marne, così come a Tournay e nei dintorni di questa città, damaschi il cui ordito e trama erano di lana.
Questa manifattura, che era andata perduta, è ricomparsa oggi, con qualche differenza probabilmente nei materiali utilizzati. Tutto il damasco di lana è prodotto in diverse località, ma più in particolare a Uoubaix, che può essere considerata la sede di questa industria. Questo tessuto, realizzato in lana pettinata e lucente, è solitamente di un colore ed è tinto in lana. La larghezza del tessuto, per qualità ordinarie e comuni, è di 1 m. 30 c., E i pezzi sono da 50 a 55 e 60 metri. Abbiamo provato in Belgio a fare la lana damascata; ma questi tentativi non hanno avuto successo fino ad oggi.
La fabbricazione del damasco di lana e seta è una specialità industriale che appartiene alla Francia, sia per la sua origine, sia perché i nostri prodotti di questo tipo sono di qualità superiore a quelli dei paesi in cui abbiamo fatto test più o meno positivi. . All'Esposizione di Londra del 1851, abbiamo visto damaschi in lana e seta, di manifattura inglese. Questi tessuti, dal punto di vista dell'esecuzione, non presentavano nulla di difettoso, ma non era lo stesso dal punto di vista del gusto.
Alcuni tessuti dello stesso tipo erano stati esposti da produttori austriaci.
In Francia la lavorazione del damasco di lana e seta è diffusa in molte località. Sono prodotti a Parigi, Rouen, Mulhouse e in alcune città del dipartimento del Nord. Sarebbe però difficile assegnare un centro principale a questa industria, e nessuno dei paesi produttori ci sembra avere diritto a un primato.
A Rouen, a Sainte-Marie-aux-Mines (Alto Reno), e in diverse città manifatturiere del dipartimento del Nord, si fabbricano lane e damaschi di cotone; questi tessuti sono solitamente di due colori. Questo tipo di lavorazione è molto diffuso in Germania; ma è a Chemnitz (Sassonia) che questa specialità dà luogo più particolarmente ad una produzione considerevole.
I damaschi di lana e cotone sono realizzati in due tipi di larghezza, grande e piccola. I tessuti in grande larghezza hanno 1 m. 20 c.; tessuti di piccola larghezza, 70 c.

Il damasco di cotone è talvolta realizzato in un unico colore; poi, li tingiamo a pezzi. Sono realizzati anche in due colori, e anche di più. I principali centri di questa produzione in Francia sono: Rouen, Sainte-Marie-aux-Mines (Alto Reno) e Troyes (Aube).
Alcune città dei dipartimenti del Nord, dell'Eure e del Calvados sono impegnate in questa produzione.
In Belgio, come in Germania, soprattutto in Sassonia, si fa anche il damasco di cotone.
Da notare, a proposito di questa specialità di tessuti damascati, che negli stabilimenti del Calvados e dell'Eure il filato viene talvolta mischiato al cotone.
I damaschi realizzati in queste località, essendo in qualche modo un accessorio degli articoli da letto, la cui fabbricazione costituisce un importante ramo dell'industria di questi paesi, sono solitamente di colore ecrù e bianco.
In Germania il sistema produttivo non è lo stesso, abbraccia più in particolare la realizzazione di quadri damascati per i tappeti da tavola; in questi quadrati si introduce un misto di seta e cotone, seta e filo, ecc., ecc. In generale, in questi prodotti c'è una complicazione abbastanza grande dei design.
Non diamo qui dettagli dettagliati sui vari tessuti damascati in lana, lana e cotone, lana e seta, ecc., ecc., perché avremo occasione di tornarci sopra quando tratteremo i tessuti di lana, cotone, filati . , miscelazione, ecc., ecc. Per lo stesso motivo, dedicheremo solo poche parole ai tessuti designati con il nome di damasco, un nome applicato in modo molto particolare alla biancheria da tavola con disegni come il damasco.
La Sassonia rimase per lungo tempo il principale centro di fabbricazione del damasco, sia perché i suoi prodotti godevano di un'antica fama, sia perché la manodopera vi era a buon mercato. Questa industria era anche sfruttata in passato nelle Fiandre; i damaschi di questo paese erano conosciuti nel commercio con il nome di Piccola Venezia.
Al giorno d'oggi, la Sassonia continua a produrre questo tipo di articoli; ma le condizioni vantaggiose in cui un tempo si trovavano le sue fabbriche non esistono più, poiché la meccanica Jacquard ha semplificato i processi di fabbricazione. Facciamo anche biancheria damascata in molti dei nostri reparti; un gran numero di località, tra le quali ve ne sono alcune vicine a Parigi, sono impegnate nello sfruttamento di questa industria. Infine, anche in Irlanda da tempo è stata introdotta la lavorazione del damasco per la biancheria da tavola.
Non dobbiamo dimenticare di ricordare che abbiamo provato a realizzare biancheria in cotone damascato; ma finora questo prodotto non è entrato nel consumo generale: si può dire di questo test che non è ancora riuscito.

DESCRIZIONE E ACCORDO DI SETA DAMASCO.

Il tipo primitivo di damasco di seta è il damasco senza supporto.
Questo tipo di tessuto rappresenta un articolo in raso e gros grain; a destra in alto, il disegno è rappresentato dal raso, e lo sfondo dal grosgrain. D'altra parte, è l'opposto; vale a dire che il gros-grain forma lì il disegno, mentre il raso rappresenta lo sfondo; quindi i fiori sono rialzati in raso.Tutti i damaschi, in genere, sono montati su cinque traverse di raso, o fili disposti su traverse che abbracciano i fili dell'ordito e li fanno salire e scendere a piacimento. Ci sono anche cinque licci a lamelle nell'assieme, attraverso i quali vengono fatti passare i fili di ordito; queste guide delle alette hanno lo scopo di abbassare i fili secondo necessità. Per il damasco bordato o broccato si aggiungono cinque cosiddetti traversi di legatura, che servono a legare la doratura o la seta al corpo del tessuto, nella parte bordata o cucita.
Si chiamano tessuti damascati bordati in cui il contorno dei fiori e il disegno è seguito da un filo d'oro, d'argento o di seta, di colore diverso da quello del fondo del tessuto.
Chiamiamo damaschi broccati quelli che sono sfumati in più colori, e broccati a mano mediante espoline, o mediante un battitore-brocheur.
Tutte le manifatture europee che realizzano il damasco di seta, in genere, differiscono nel modo di realizzarlo; quindi, usano diversi tipi di sete per l'ordito e diversi titoli di ordito.
Quindi possiamo vedere che vengono realizzati damaschi, il cui peso varia da 30 a 100 grammi al metro, in una larghezza di 60 centimetri.

DISPOSIZIONE DI UN DAMASCO ATTUALE SENZA SCHIENALE

Riduzione del pettine: 22 denti per centimetro Rimontaggio: 1.320 denti con 8 fili per dente, consegnati da 10 fili alla maglia, e passati su 5 travi di sollevamento e 5 travi a lamelle per 10.560 singoli fili Rasatura: 10 traverse, contando insieme 5.112 punti singoli (5 di queste traverse servono per sollevare e 5 per piegare) Infilatura: 1.056 cordini, perline in punta e ritorno, su 528 ganci Collage: 528 ganci per il disegno; 92 stringhe vuote; in tutto 620 ganci.Il rimontaggio di ogni maglia è il seguente: 1 filo sulla prima trave di sollevamento; un filo sul primo liccio del lembo e continuando fino a 10 fili su ciascun corpo di licci.
Realizziamo damaschi ghiacciati, damaschi con trama marmorizzata e possiamo anche variare i modi all'infinito.

DISPOSIZIONE DI UN DAMASCO, POSIZIONE SOTTO, RIPETIZIONI INFERIORI
Riduzione pettine: 24 denti per centimetro Stimolazione: 5 percorsi, archi incrociati, 2 funi sulla stessa maglia, in 400 mm Reinstallazione: 2 fili sulla maglia, sollevati su 8 traverse .
Il damasco sopra descritto è fatto per abiti.

DISPOSIZIONE DI UN DAMASCO A DUE ULTIMI, POSIZIONE SOTTOSTANTE.
Larghezza del tessuto: 60 centimetri.Riduzione rossa: 26 denti per centimetro. punto croce; due funi sullo stesso gancio Rimontaggio: 2 fili con la maglia sollevata su 8 traverse e passata con pettine a 6 fili dentati Orditura: 9.344 fili singoli.
Questo tipo di damasco viene eseguito solo per l'articolo abiti.

DISPOSIZIONE DI UN DAMASCO MORBIDO CON BORDO Larghezza tessuto: 60 centimetri Goffratura: 880 denti di perlina in 12 percorsi su due corpi, da 71 corde per ogni corpo Azzeramento: 852 denti, ridotti a 10 fili per dente in due corpi; i primi 9 fili su una maglia del primo corpo, e il decimo, su una maglia del secondo corpo. Tutti i quinti fili di ciascuna delle maglie del primo corpo vengono poi fatti passare su 4 binari a ribalta e 4 binari di sollevamento; gli altri 8 fili su 8 binari di sollevamento. (Rimane inteso che le maglie devono avere tanti fori quanti sono i fili) Orditura: (primo rullo-raso) 6.816 fili singoli. - (Secondo rotolo, legatura in twill): 852 fili singoli. - (Terzo rullo, per intaglio): 852 fili doppi Levigatura: 4 binari di sollevamento da 213 punti ciascuno; 4 binari di chiusura, anch'essi ciascuno con 213 punti; 8 binari di sollevamento di 852 punti per ogni binario. La figura esplicativa del nostro Atlante darà l'armatura di questo tessuto.
Questo tipo di damasco viene utilizzato per l'arredamento.

TESSUTO CHIAMATO DAMASCO FRANCESE

Prima di entrare nella descrizione di questo tessuto e dei procedimenti utilizzati nella sua fabbricazione, dobbiamo notare che il signor Valayer, che ne fu l'inventore, ebbe il merito di fornire alla fabbrica di Lione un tipo di tessuto completamente nuovo, e che avrebbe potuto divenuto oggetto di una produzione piuttosto vasta, se avesse avuto, come tante altre innovazioni forse meno importanti, la felicità di essere favorito dalla moda, questo arbitro sovrano, i cui capricci da soli governano il futuro di tutte le creazioni, soprattutto in fatto di tessuti.
Prima di questa invenzione, M. Valayer aveva dotato l'industria di un'altra utile scoperta: ci riferiamo al suo invariabile meccanismo a doppia armatura, con ganci di sollevamento e di abbassamento, adatto alla tessitura di tessuti uniti e sagomati, di cui daremo di seguito la descrizione.

I. L'Intesa dice il damasco francese.
Due catene di colori diversi vengono rimesse in due corpi, nel modo ordinario, o su un ribaltamento in due corpi, o seguite, amalgamate, o altro.
I fili vengono fatti passare attraverso due dello stesso colore nello stesso collegamento; i link sono inviati da uno di ciascun corpo. Dopo essere stati così passati ai corpi delle maglie, i fili vengono rimessi su otto licci con ampio scivolo, funzionanti in alzata e ribalta, per mezzo del meccanismo a doppia armatura del sig. Yalayer, brevettato il 10 febbraio 1849 .
Un telaio così assemblato può realizzare il tessuto senza rovescio, oppure con rovescio; il posto sopra o sotto, a piacimento. (Il rimontaggio dei fili sugli otto traversi era la parte principale del sistema oggetto del brevetto; era nuovo, era stato creato appositamente per la fabbricazione del damasco francese, ed era stato preferito a qualsiasi altro, per la sua semplicità, la sua economia e la facilità che offriva al lavoro).
I fili che sono stati fatti passare attraverso due dello stesso colore nei collegamenti, vengono passati alla remisse attraverso due di colori diversi in ciascun collegamento.
Il percorso, che accompagnava la descrizione allegata al brevetto, rappresentava due percorsi di riassestamento dei fili passati nelle maglie e sui licci.

II. Aspetto del damasco francese.
Questo tipo di tessuto offre all'occhio due colori di raso e due colori di taffetà o gros-de-Tours. Se è senza schienale, tutti e quattro i colori di raso e taffetà si verificano su entrambi i lati, con variazioni nel design.
Se capovolto, il locale può essere impreziosito e arricchito con tutto lo splendore offerto dal damasco broccato e dal broccato, senza perdere i vantaggi che ha su questo genere di tessuti.